Нцікі Бієла, засновник Aslina Wines і один із молодих і дуже талановитих виноробів Південної Африки

Вісімнадцять років тому Нцікі Бієла стала першою чорношкірою жінкою-виноробом у Південній Африці, яка працювала на Stellekaya. Кілька років тому вона запустила власний бренд, власні вина під назвою Aslina Wines. Це три білих, два червоних і один ігристий, усі побудовані на справді оригінальних південноафриканських характеристиках. Я зустрів її в Стелленбосі, щоб поговорити про створення виноробні, її вина та майбутнє виноробної промисловості Південної Африки.

На початку цього року я мав нагоду знову зустрітися з Нцікі після тринадцятирічної перерви; Я вперше зустрів її під час нашого першого винного туру до Південної Африки. Тепер я був у Південній Африці, суддя на конкурсі Michelangelo Wine Awards, і далекоглядний імпортер вина організував для мене зустріч із Нцікі, щоб отримати «оновлену інформацію», яка дуже запізнилася. Я скористався можливістю знову зустрітися з нею в Стелленбосі.

Приблизно в 2014 році Нцікі випадково познайомився з американкою на ім'я Міка Булмаш. Сьогодні Булмаш керує компанією з імпорту вина в Нью-Йорку (Вино для світу), але на той час «Булмаш» не займався виноробством. Але у неї виникла ідея незвичайного винного проекту. Вона хотіла налагодити співпрацю між виноробом із Каліфорнії та виноробом із Південної Африки. Нцікі підхопив цю ідею і разом із Хелен Кеплінгер почав виготовляти вино в долині Напа. Це було збоку, паралельно з її звичайною роботою в Stellekaya. Але проект із Кеплінгер був лише одноразовим, і вона все ще працювала на Стеллекаю.

Справи розвивалися стрімко. Нцікі пояснює: «У 2015 році Державний департамент США запросив мене взяти участь у програмі підприємництва африканських жінок». Під час програми вона познайомилася з жінками з різних африканських країн, які беруть участь у різних підприємницьких проектах, Кенії, Зімбабве, Нігерії, Гамбії та Малаві. Вона єдина працювала з вином. Дискусії з цими іншими африканськими підприємцями змушують її задуматися про її власну ситуацію. Коли вона зустрічалася з цими іншими африканськими жінками, вона сказала мені, що пам’ятала, як думала: «Вони ведуть успішний бізнес, а потім розповідають про боротьбу, яку вони мають у своїх країнах, наприклад, вони не можуть отримати позику в банку тому що вони жінки, або інші не могли зареєструвати свою компанію на своє ім’я, а повинні були зареєструвати її на ім’я свого чоловіка чи сина…». Отримання фінансування є проблемою для будь-якого підприємця в багатьох країнах Африки на південь від Сахари, а тим більше для жінок-підприємців, які стикаються з низкою додаткових перешкод. Нцікі продовжила свої думки під час зустрічі з цими іншими африканськими жінками: «То чому я не засную власну компанію? У Південній Африці я можу зареєструвати компанію під своїм іменем. Я можу взяти кредит у банку».

Коли вона повернулася до Південної Африки після конференції, вона звільнилася зі Stellekaya та розпочала роботу Вина Асліна, власний бренд вин Ntsiki Biyela.

Вона знову зв’язалася зі своїм імпортером у США Мікою Булмаш. Її першою реакцією було: «Нцикі, я не можу купити у вас достатньо вина, щоб ви могли заробляти на життя». Можливо, холодний душ, але Нцикі не надто хвилювався. «Давайте просто подивимося, як воно піде, — сказала вона. «Частина мене знала, що це спрацює. У мене не було м’язів, щоб це було швидко, але я знав, що це спрацює».

Як відкрити виноробню

Але як почати з нуля? Виноградників у вас немає, і виноробні немає. Що ти робиш? Ви робите те, що можете; завжди є ринок. Для своїх початкових вин Нцікі купувала обидва сорти винограду, які вона виніфікувала, а також трохи «масового» вина з інших виноробень (включаючи Stellekaya). Щоб отримати простір, вона орендувала невеликий куточок у виноробні неподалік від міста Стелленбош.

Отже, тепер у Нцикі були вина, і їй потрібно було їх продати. Вона знову зв’язалася з Мікою, своїм імпортером із США. «Добре, я куплю трохи вашого вина, але вам доведеться приїхати до США, щоб ми могли його продати», — відповіла вона. «Добре, — відповів Нцікі, — якщо у вас є для мене диван». Ця поїздка перевершила очікування, і навіть до завершення її туру по США всі пляшки, які були відправлені, були продані. «Це було запаморочливо. Коли я покинув США, я був сповнений вдячності за те, що вино було прийнято. Це було як «Я прибув». Так все почалося».

Зараз вона досягла виробництва в 100,000 XNUMX пляшок з асортиментом, який включає три білих і два червоних.

Асліна Совіньйон Блан 2021, ~125 ZAR з виноробні

Совіньйон блан був задуманий як одноразовий. Але все пішло не за планом. Він добре продавався в США, тому швидко закінчився запас (можливо, це не складно з 1000 пляшок). Міка, її імпортер у Нью-Йорку, сказав їй: «Добре, це одноразовий товар, але вам потрібно приїхати сюди й сказати дистриб’юторам, що це одноразовий товар і що вони більше не можуть». Що вона могла зробити? «Добре… Добре…. Я продовжу з совіньйон блан». Це стало постійною частиною асортименту.

Вона хотіла, щоб її совіньйон блан мав не тільки ароматний компонент на носі, але й трохи тіла та довжини. Таким чином, її совіньйон блан став білим, витриманим на осаді. Спочатку вона зберігала його десять місяців на осаді, але тепер вона зберігає його п’ять місяців, що не так сильно впливає на стиль.

Aslina Sauvignon Blanc дуже трав'яний, типовий совіньйон блан з великою кількістю свіжості та яскравої кислотності, великою кількістю трави та трав, зеленої рослинності та кропиви, але з додатковим відтінком насиченості в тілі. Це більше схоже на совіньйон блан типу Sancerre, а не на версію Нового Світу, дуже ароматні та інтенсивні аромати. Типовий класичний Совіньйон Блан. Нцікі каже про це: «кожного разу, коли я п’ю його, я переносить мене в спекотний літній день, коли я сиджу під деревом і дивлюся на море». Тоді непогано для вина.

Асліна Шардоне 2021, ~150 ZAR з виноробні

Нцикі передує цьому вину словами: «Це в першу чергу базується на тому, що мені подобається самому. Раніше я пробував і судив на змаганнях, і часто був вражений інтенсивними деревними шардоне. Але потім, коли я випив сам, я боровся, не міг допити склянку. Але коли я тоді з’їв шардоне без дерева, чогось не вистачало. Тому я хотів отримати щось середнє, поєднати обидва». Вона бере виноград зі Стелленбоша та Елгіна. Вона має вино Stellenbosch з нержавіючої сталі та вино Elgin у бочках. Чому так? «Стелленбош тепліший, тому шардоне насичене за своєю природою. Elgin більше на кислотність і мінеральність. Додавши трохи деревини, це трохи зменшить кислотність».

«У вині є трохи деревного характеру, але він лежить позаду. Це тип шардоне, який мені подобається», – коментує вона. І справді, так воно і є. Деревина дуже дискретна. Він не справляє враження лісистості, більше екзотичних фруктів, типовий шардоне. Елегантний з деякими екзотичними фруктами на носі, але трохи сором’язливий, особливо в порівнянні з вибуховим Совіньйон Банк. Але він має ще більше на смак, гарне відчуття в роті, багато екзотичних фруктів, трохи цитрусових, дуже приємну свіжість, довгий освіжаючий смак.

Асліна Шенен Блан 2021, при контакті зі шкірою, ~205 ZAR від виноробні

Це нове біле в асортименті, представлене в 2021 році. Ntsiki досить довго хотів спробувати і подивитися, що станеться з білим вином, якщо воно потрапить на шкіру. «Коли він вийшов, це саме те, що я собі уявляла», — коментує вона. Він витратив сім днів на мацерацію на шкірці, звільнившись від шкірки ще до завершення бродіння. «Я зробив це для себе».

Ченін для контакту зі шкірою Aslina має дуже виразний характер шкіри, що часто проявляється в певній терпкості (дубильні речовини) і чіткому сухому відчутті у роті. Тут шкірка дискретна, трохи схожа на дуже дискретні бочки на шардоне. Він справді підкреслює трохи більше характеру шенін і надає йому трохи додаткового тіла з відтінком фенолів, відтінком таніну (іноді їх називають фенолами). Ніс дуже чистий зі свіжими цитрусовими нотами, які повертаються до смаку, з карамболою та грейпфрутом. Тривалий післясмак з елегантними та освіжаючими танінами.

«Відчуття таніну — саме те, чого я хотів у вині», — каже Нцікі. Її команда на виноробні намагається переконатися, що вона не залишається одна надто близько до пляшок шенін у підвалі. «Я кажу їм, що мені потрібно куштувати це знову і знову, оскільки це новий випуск. Мені потрібно перевірити, як воно розвивається. «Але чи розвивається він щодня?» вони запитують мене». Очевидно, це одне з її улюблених. І моя теж, з білих.

Асліна Каберне Совіньон 2020, ~185 ZAR з виноробні

На першій етикетці написано каберне совіньйон, але насправді є невелика порція петі вердо. Ну маленький…, 14%. Каберне стає одним із улюблених сортів у Стелленбосі. Він дуже добре адаптувався до клімату. Цей провів 14 місяців у дубових бочках, друга та третя заповнені, нового дуба немає. Каберне походять із району Гельдерберг.

Aslina Cabernet Sauvignon дуже нагадує класичне каберне. Це не явно витримане в бочках, з великою кількістю фруктів і дуже гарними стиглими танінами, які потрібні в деяких із цих досить потужних вин каберне. Ніс має насичений букет чорних і червоних фруктів і чорної смородини.

Асліна Умсасане 2020, червоний купаж, ~235 ZAR з виноробні

Можливо, це найважливіше кюве Нцикі, принаймні емоційно. Умсасане — це зулуська назва дерева-парасольки, різновиду акації, дерева, яке є символом Африки (не плутати з австралійським деревом-парасолькою). Але що важливіше, це прізвисько бабусі Нцікі, а її справжнє ім'я було Асліна. Значення Асліни є чимось на зразок «жінка влади» або «жінка сили», що здається доречним.

Чому виноробню та вино назвали на честь її бабусі? Коли Нцікі була маленькою, вона росла під опікою бабусі в селі, де народилася. Її мати працювала домашньою робітницею в сім’ї в Дурбані (велике місто в Квазулу-Натал з 4 мільйонами жителів) і, отже, рідко була вдома, лише двічі на рік. Тож імена – данина жінці, яка навчила її всьому про життя. «Озираючись назад, я думаю, як вона зробила все те, що зробила? Виховувати стільки дітей, мати пенсію 420 рандів на місяць, дідуся немає... Як вона впоралася? Незважаючи на всі труднощі, вона завжди була тією людиною, до якої всі приходили».

Вино Umsasane, безумовно, є чудовою даниною пам'яті видатній жінці.

Це бордоський купаж з каберне совіньйоном 70%, каберне франком 28%, петі вердо 12%. Незважаючи на те, що купаж не дуже відрізняється від вина Каберне Совіньйон, характер дуже відрізняється. Він має інтенсивний нюх з великою кількістю темних фруктів, досить складний з відтінками шоколаду (безсумнівно, від бочок). Чудовий баланс, сильні, але збалансовані таніни. Свіжість надає йому легкий натяк на характер Каберне Фран. Він також витримувався в бочках, що тут трохи помітніше, але дуже збалансовано. Стиглі фрукти та дуб надали йому чудову структуру з хорошими стиглими танінами в кінці. Виноград походить із району Сімонсберг, що, ймовірно, також сприяє різниці. Називати його потужним — неправильне слово, тому що це точно не «потужне» вино. Але він має дуже інтенсивні фрукти та аромати.

Є в асортименті і шосте кюве, але воно дуже рідкісне.

Aslina Méthode Cap Classique (MCC) 2016, ~410 ZAR з виноробні

Це був проект, який Нцікі створила, щоб вшанувати та прославити свою матір. Вона зробила його лише 600 пляшок, і він доступний лише безпосередньо на виноробні. Він урожаю 2016 року і був розлитий у 2017 році. Він провів близько чотирьох років на осаді та був дегоржований у 2021 році.

Вино доступне з виноробні (і дуже невелика кількість піде через Атлантику до її імпортера в США). Але скуштувати не було можливості. Ще більше причин повернутися.

У майбутньому для Асліни та для Південної Африки в цілому

Що тоді сьоме у списку проектів Нцікі? Ну, це не вино. Натомість вона сподівається знайти місце, де відкрити дегустаційний зал і мати власний льох. Напевно, десь у Стелленбосі знайдеться гараж пристойного розміру, який зможе вмістити 100,000 XNUMX пляшок і рости.

Нцікі зараз має за плечима 18 років виробництва вина в Південній Африці. Що змінилося у винному бізнесі Південної Африки за ці вісімнадцять років?

Я дозволю словам Нцікі говорити про це:

«Винороби більше експериментують. Винороби взяли до уваги конструктивну критику та відгуки, наприклад, винних конкурсів. Відбувається зміна якості виробленого вина. Але крім цього, є ще й соціальний аспект. Раніше було дуже мало темношкірих людей, яких можна було побачити або зустріти в промисловості, або коли ви заходили у винний магазин, яких ви бачили, щоб скуштувати вина. Це змінилося. Тепер, коли ви заходите в дегустаційний зал або винний магазин, ви можете побачити: «О, так, це Південна Африка». Ви бачите всі гонки. Існують різні ініціативи, які також допомагають компаніям, і є більш відкритий простір для участі та гри. Але це не означає, що це легко».

Отже, великі зміни як у соціальному аспекті, так і у виноробстві.

Але не тільки це, також і з боку ринку. Нцікі продовжує: «Коли я поїхав до Штатів у 2007 році, зайшов у винний магазин і сказав: «У мене є кілька південноафриканських вин», вони сказали: «е-е». І коли ви згадали слово пінотаж, ви їх наче образили. Перемотайте вперед: коли ви говорите, що у вас є південноафриканське вино, вони кажуть: «О, вау, що у вас?» Зараз ми захоплюючі як виноробна країна».

Зайшовши так далеко сьогодні, що має зробити виноробна промисловість Південної Африки, щоб просунутися ще далі? Можливо, це складне запитання, і Нцикі намагається підібрати потрібні слова. «Ми повинні працювати над нашою впевненістю як країна. Є ще багато сумнівів у собі, і нам не вистачає самооцінки наших вин. Наприклад, коли ми ставимо пляшку нашого вина перед кимось і кажемо: «Ця пляшка буде коштувати тобі X багато'. А потім хтось каже нам, що це Повинен бути (на їхню думку), ми згортаємося назад. Ми все ще недостатньо працюємо, щоб сказати: «Гей, Світе, ось чого ми варті».

Для деяких ринків це стає складним протиріччям. «Деякі ринки кажуть: «Ви недостатньо добре платите своїм людям». При цьому вони кажуть: «Я хочу вино по два долари за літр». Ми повинні мати можливість сказати цим ринкам: «Ви цього не розумієте». ви є причиною того, що ми погано платимо своїм людям?»

Нцікі знову сказав: «Південна Африка не лише повинна знайти шлях вперед. Південна Африка повинна закликати світ сказати: «Послухайте, це це те, що ми хотіли б платити нашим людям, але чи можете ви заплатити нам? це для наших вин, щоб ми могли це зробити?»

Будучи незалежним виноробом, це стає дуже конкретним. «Мені, як малому виробнику, потрібна сміливість, щоб піти і сказати: «Це стільки буде коштувати». Тоді, коли вони скажуть «ні», нарешті хтось інший скаже «так», той, хто розуміє, що я все одно не маю льоху, що мені потрібно платити своїм людям, що мені потрібно годувати сім’ю».

Я можу лише погодитися з Ntsiki; Південній Африці потрібно пишатися тим, що вони роблять, а також перестати прикидатися дешевшими копіями відомих вин. MCC - не дешевша версія шампанського, каберне зі Стелленбоша - не бюджетне бордо, Hemel-en-Aarde pinot noir - не вигадане бордо. Це справжні та оригінальні південноафриканські вина.

Те, що вина — від Aslina та багатьох інших виробників — мають дивовижну якість, безумовно, допоможе.

Якщо вам вдасться роздобути кілька пляшок вина Aslina, ви не розчаруєтеся. А ще краще, якщо у вас буде можливість познайомитися з Нцікі, вона не тільки дуже талановитий винороб, але й чудова оповідачка.

У США вина Aslina поширюються Wine for the World і Branwar Wines

— Пер Карлссон