Waterford Whisky повертає ірландський віскі до його витоків.

Деякі люди називають Марка Рейньєра а повстанський, дехто назвав його суперечником, дехто назвав його генієм, а дехто назвав його словами, які ми не можемо передрукувати тут. Проте, за словами самого чоловіка, всі помилялися. «Я шукаю смаків, простих і простих», — із захопленням каже він мені під час дзвінка з Шотландії. «Єдине, що мене цікавить, — це пошук смаків, які мене цікавлять».

Ця пристрасть до відкриття смаків привернула до нього увагу світу віскі більше двох десятиліть тому. Саме тоді він став генеральним директором відродженої винокурні Bruichladdich, розташованої на віддаленому шотландському острові Айлей. Понад десять років він розширював межі, пов’язані з традиційно стійким шотландським віскі, у безперервному пошуку нових і захоплюючих смаків. Під його керівництвом лікеро-горілчаний завод отримав численні нагороди, а в 2012 році був придбаний Remy Cointreau, проти чого виступав Реньє.

Це привело його до Ірландії, де він відкрив Waterford Distillery з більш масштабними планами та більш грандіозною метою — створити підприємство, яке відновить зв’язок віскі з його корінням. Щоб зробити це, він вирішив глибше зануритися в термін, який винороби регулярно використовують, але рідко вимовляють дистилятори -терруара.

Побудувавши сучасне підприємство, яке вони назвали Facilitator, він і його команда спроектували лікеро-горілчаний завод, який дає змогу його дистиляторам працювати з посівами ячменю на окремих фермах для виробництва окремого віскі. Кожен урожай, окремі посіви ячменю з ферм, які вони перевірили, зберігаються окремо в спеціально побудованому приміщенні під назвою «Кафедральний собор». Увесь ячмінь, який вони використовують, вирощується біодинамічно за суворими стандартами. Зберігання, сортування та дистиляція ячменю на кожній фермі дозволили Вотерфорду привнести винний акцент у кожну партію виробленого віскі. За словами Реньє, це доводить, що концепція терруару дійсно стосується спиртних напоїв.

«Ну, теруар не стосується лікеро-горілчаного заводу. Це не стосується людини; це не стосується процесу. Це не стосується місця. Це холодильна установка, — каже Рейньє. «Вся ідея теруару — це мікроклімат, ґрунт, рельєф і те, як вони взаємодіють на завод. У віскі повинні входити лише три інгредієнти: ячмінь, вода та дріжджі. Все інше сміття. Ми працюємо над тим, щоб висвітлити специфічний вплив на різні культури ячменю при кожній дистиляції».

Повертаючи увагу до посівів ячменю на окремих фермах, Вотерфорд діє як сучасна машина часу для любителів віскі. Такий, який повертає любителів напою в не надто далеке минуле, коли ірландська сільська місцевість була всіяна маленькими винокурнями, кожна з яких виробляла унікальний алкоголь, який відображав місцевий урожай. Це закінчилося на початку 1970-х років, коли нафтова криза ОПЕК змусила багатьох закрити або продати більшим дистилювальним конгломератам. За словами Рейньєра, сьогодні майже 80% усього ірландського віскі виробляється однією компанією, а майже 80% усього шотландського віскі виробляється п’ятьма компаніями.

Це дратує Рейньєра, який вважає, що якість віскі впала, оскільки контроль став централізованим. Поява односолодового віскі у 1980-х роках, а потім вибух дрібних партій бурбони за останнє десятиліття показали, що люди, які п’ють, шукають чогось більшого автентичний і ароматні в їхніх склянках. Вотерфорд хоче доставити це їм.

«Безчесність більших дистиляторів у приховуванні походження своєї продукції є абсолютно вражаючою. Часто вони навіть не турбувалися про те, щоб відокремити те, що йде в пляшку, і те, що йде в суміш», — каже Рейньє. «З ними завжди однакове ставлення, найдешевший літр алкоголю, куди б він не потрапляв. Це не має значення, і це зводить мене з розуму. У Вотерфорді ми ставимося до віскі як до сільськогосподарської продукції, тоді як великі хлопці ставляться до неї як до продукції, що виготовляється. Отже, я повертаюся до того, якими були фермерські винокурні. За винятком того, що в мене немає однієї сільськогосподарської винокурні. Я маю тридцять п’ять на рік, і кожен має свою особистість, вкраплену в його ячмінь, і це проявляється в дусі».

За кілька років Waterford був на ринку. Він отримав безліч нагород. У той час як його Cuvée, виготовлений із суміші віскі з однієї ферми, отримав неабияку частку заголовків і нагород, його серія Single Malt Irish Whisky Single Farm привертає увагу в усьому світі. Назва кожної ферми вказана на етикетці, а на звороті кожної пляшки є код TÉIREOIR, який надає споживачам всю інформацію про рідину, яку вони могли б знати.

Їх перші три випуски в США нещодавно вийшли на ринок з планами вивести більше продуктів. Waterford Irish Single Malt-Dunmore Edition 1.1, Rathclogh Edition 1.1 і Dunbell Edition 1.1 продаються в роздріб за 95 доларів і пропонують любителям скуштувати віскі пліч-о-пліч, подібно до того, як любителі вина роблять послідовні урожаї вина, щоб помітити різницю між ними. terrior робить. Хоча Рейньєр сподівається, що його продукція спонукає любителів віскі шукати інші ароматні пляшки від дрібних виробників, він стурбований тим, що його успіх матиме негативний ефект, який дратуватиме його, але не зупинить його прагнення отримати більше смаку.

«Б’юся об заклад, що наступного року до цього часу слово терруар буде повністю зіпсовано великими винокурнями, повністю розгромлено», — каже він. «Вони почнуть прив’язуватися до всього, щоб привернути увагу публіки, замість того, щоб насправді виконувати важку роботу, щоб зробити щось інше. Вони ліниві й готові на все заради швидкого заробітку. Це буде насичено, оскільки їхні маркетингові хлопці стрибають через це та намагаються використати це, щоб додати вишуканості та хвилювання. Це буде розп’яте в безглузде слово».