Ця зухвала мати створює тосканське вино по-іншому

Художникам епохи Відродження Леонардо да Вінчі та Мікеланджело Буонарроті, які працювали за контрактом, підписаним Нікколо Макіавеллі в 1503 році, було доручено розписати протилежні стіни Зали п’ятисот у Палаццо Веккіо в італійському місті Флоренція. Вони почали креслити, але так і не завершили своїх робіт. Темою да Вінчі була битва при Ангіарі, битва 1440 року між міланськими та флорентійськими воїнами (флорентійці перемогли).

Подібно до того, як та битва є тихим спогадом, пов’язане з нею місто Ангіарі сьогодні тихе та дещо забуте. І все ж ця тиха частина Тоскани тепер мерехтить хвилюванням у світі вина, де несортовані старі виноградні лози, що ростуть на кам’янистих червоних глинистих вулканічних ґрунтах, створюють незвичайні нитки смаку.

Ангіарі сидить поруч із зустріччю чотирьох із 20 адміністративних регіонів Італії. По прямій це місто розташоване за три милі (п’ять кілометрів) від Умбрії, за дев’ять миль (14 кілометрів) від Марке та за 19 миль (30 кілометрів) від Емілії-Романьї. Це щось на кшталт скрізь і ніде землі десь між пам’яттю та відкриттям. Поруч протікає річка Тибр, яка зрештою протікає через Рим.

Одна зухвала італійська мати тепер має намір створити Ангіарі як рай для якісних вин.

Паола де Блазі народилася у місті Флоренція в сім’ї флорентійки та лікаря південноіталійського походження — із Саленто в Апулії. Вона вивчала сільськогосподарську науку та технології та написала дисертацію, яка принесла їй грант на дослідження застосування методів діагностики ДНК рослин для аналізу стеролів, відповідальних за хворобу Альцгеймера.

Потім географія змінила її життя.

Паола успадкувала два гектари (п’ять акрів) диких виноградників за межами міста Ангіарі — за півтори години їзди на південний схід від Флоренції.

«Батько моєї бабусі посадив цю землю», — пояснила вона.

Останні виноградні лози були посаджені на її землі близько 80 років тому, в епоху, коли виноград вирощували не окремо за сортами, а всі разом — живий кошик різноманітності. Старі лози Паоли розташовані оптимально. Вони ростуть на висоті 1,500 футів (460 метрів) над рівнем моря на добре провітрюваній місцевості, яку фарбують різноманітні вітри, зокрема з Адріатичного моря.

На сьогоднішній день Паола виготовила вино лише з одного урожаю (2019) — і лише з 2,500 пляшок. Beba99 відноситься до прізвиська її бабусі Олени Тестеріні, якій не вистачало століття, коли це вино було розлито в пляшки (отже, 99). Зображення етикетки було намальоване другом Паоли та містить руки, що символізують тисячі людей, які десятиліттями працювали на цих виноградниках, а також руки друзів і сусідів, які продовжують допомагати Паолі здійснити її мрію. Помаранчевий колір у колі етикетки нагадує колір ґрунту Ангіарі, тоді як саме коло вказує на планету, тому що все починається із землі, у яку занурюється коріння виноградної лози, щоб виділити тенор місця.

«Від батьків я отримав відданість продовжувати сімейне коріння. Моя мама закріпила за собою сімейні цінності, а батько дав мені самолюбство у виконанні справ, а також відданість справі, відданість справі, наполегливість і щирість. Він сказав мені завжди вірити в мрії та в себе, і в те, що в кожному з нас є великі багатства, які ми можемо висловити».

Окрім власного винограду, компанія Паоли Podere Casaccia тепер купує виноград у сусіда.

Де Блазі відрізняє своє вино від інших чотирма способами. По-перше, її виноград вирощують у регіоні, мало відомому виноградарством — Ангіара. По-друге, і по-третє, її виноградні лози старі й недиференційовані — разом ростуть червоні сорти Санджовезе, Канайоло Неро, Колорино, Маммоло, Чілієгіоло та Алеатіко, змішані з білими, зокрема Треббіано та Мальвазія Тоскана. Змішування всіх цих ягід просто називають alla vecchissima maniera—«по-старому». Змішані також сорти винограду, які вона не розпізнає, хоча вона здатна відокремити більшість (не всі) білих від червоних під час збору врожаю.

«Від кожного з цих сортів виходить особливий запах і внесок. Beba99 схожий на картину, де колір і емоції створюють особливий момент».

Четверта відмінність вина Паоли може підняти брови. її терруара і виноградні лози тосканські, але після ручного збору винограду в 35-фунтових (16-кілограмових) кошиках вона завантажує його у вантажівку-рефрижератор і майже п’ять годин везе до найпівнічнішого регіону Італії — Трентіно-Альто-Адідже. Там, біля підніжжя вражаючих суворих Доломітових гір, цей виноград вініфікується енологом Андреа Мозером із Cantina di Caldaro та витримується на заводі De Vescovi Ulzback, який виробляє вина вже понад три століття (Мозер був названий одним із 40 найкращих). у віці до 40 років лідери у виноробній промисловості цього місяця за журналом Fortune Italy).

Навіщо транспортувати виноград на північ?

«Моє вино містить тосканську пристрасть і традиції, але я також використовую здатність Альто-Адідже, щоб створити дуже точний аромат і розвинути ароматичну складність, використовуючи тевтонський процес виноробства. Андреа зміг приборкати Тоскану, вилучивши найчистішу душу в кожній конкретній характеристиці, що походить від різних сортів. Індивідуальний спосіб роботи, який дбає про кожну деталь. Точність Андреаса, змішана з дрібкою здорового божевілля, призводить до геніальності. Це робить наш шлях унікальним».

Слова жінки, яка вивчала ДНК рослин, мають вагу.

Транспортування її винограду в інше місце для виніфікації означає, згідно із законом, що він класифікується як столове вино, отже, не може вказувати урожай на етикетці.

Паола розглядає дію або змішування різних географічних зон і наборів навичок як аналог різноманітних смаків у чудовому вині.

«Ви скуштуєте чудовий фрукт, потім скуштуєте перець, потім мед. Те ж саме і з процесом виноробства. Чим більше різних людей працює разом, тим більше процес нагадує мозаїку, калейдоскоп. Переплетіння різних культур і способи любові до нашої роботи як виноробів і енологів посилюють нюанси і кольори вина.

«Розум виноградної лози — у корені», — пояснила вона. «Тож праця на ґрунті має бути дуже шанобливою. 2019 рік був хорошим урожаєм. Прохолодні ночі зберегли кислотність у гронах, а стиглий виноград був збалансованим».

Її вино витримується 16 місяців у дубових бочках.

це звуки захоплююче, але який смак Beba99?

Я відкрив пляшку Beba2019 99 року на веранді винного бару в сільській місцевості Бордо, Франція, а потім поділився нею з двома американськими дистриб’юторами вина, які випадково завітали того дня. Після двох ковтків один відразу запропонував представляти Beba99 в Чикаго, а інший з Нью-Джерсі попросив дізнатися більше. Незважаючи на те, що її запаси обмежені, відома (і відзначена зіркою Мішлена) Ресторан Pipero в Римі також замовляє це вино неодноразово.

Подумайте про гобелен — нитки люмінесценції. Аромати ожини, падуба, вишні, мокрого моху та полуниці; туманний ліс із дикими фруктами вздовж шляху. Це вино — повітряний клубок складних смаків — легкий, як божоле, але делікатніший і вишуканіший, ніж багато інших; тонкий і витончений, як Бургундія, хоча й давніший за деякі. Аромати вишні та карамелі виринають, як світлячки зі струшування склянки — блискучі, енергійні, але легкі та ефемерні. Це краса без лаку і нешліфування, хоча і з полірованими танінами.

Земля навколо Ангіарі ще не класифікована для виробництва Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) або DOC рівень контролю якості вина. Єдиним найменуванням, яке тут використовується, є загальне Indicazione Geografica Tipica (IGT) Тоскана. На заході знаходиться відомий апелласьон К'янті; на півдні розташовані апелласьони Вальдічіана і Кортона.

Ця правда тільки надихає Паолу.

«Я думаю, що терруар навколо Ангіарі має можливість створити велике вино зі справжньою індивідуальністю. Це частина Тоскани, яку США не знають. Він має традиції та прекрасну країну Тоскану, але також має аспекти сусіднього регіону Умбрія, відомий, наприклад, пастою з особливим гострим соусом рагу».

Веб-сайт Паоли описує місто Ангіарі як «село, яке зупинилося в часі, де масове виноградарство не прибуло». Це вигнуте й обгороджене старовинне місто оточене полями соняшників, тютюну й кукурудзи. Відомий як край поетів, і щороку Ангіарі проводить фестиваль автобіографів. Місто розташоване за 20 хвилин їзди на південь від місця народження художника Мікеланджело та за 15 хвилин їзди від Монтеркі, відомого своїми 15^th століття картина вагітної Марії—Мадонна дель Парто. У місті є бар під назвою «La Battaglia» («Битва»), а наприкінці жовтня та на початку листопада є бар centogusti dell'appennno Ангіарі, де збираються фермери з усіх регіонів центральних Апеннінських гір, щоб продемонструвати свою продукцію, зокрема в’ялене м’ясо, різні шоколадні цукерки, овечий сир пекоріно, Anghiarese brustichino (підсмажений хліб з олією, сіллю, часником і ковбасою) і каштани з апеннінського села Ponte all Piera, смажені на жаровні.

Відданість Паоли своїй землі та ремеслу виглядає повною.

«Цей виноградник викрав моє серце», — зізналася вона. «Це стало моїм життям, моєю пристрастю. Кожен день, коли я дізнаюся більше, посилює вогонь всередині мене».

Із землі, яка славиться великою битвою, тепер виходить мати, яка бореться за славу цієї землі.

Один ковток — і ти зрозумієш чому.