Повільна мода. Шлях Тейскенса

Серед хаосу Тижня моди в Парижі один дизайнер показав свою весну 2023 у тихому паризькому дворику. Це було чарівно, майже французьке кліше, з постійним котом Міньйонет, який крадеться. Одяг був на манекенах, щоб дозволити глядачам оглядати одяг на 360 градусів і без звичайного хаосу, пов’язаного з модними брендами високого рівня. Для преси, покупців і клієнтів, які були присутні, це був бажаний перепочинок і навіть протиотрута від сьогоднішніх божевільних циклів моди.

Дизайнер Олів'є Тескенс також тихий і ніжний у своїй персоні. Його дизайнерська хватка та артистизм, однак, не є. Дизайнер бельгійського походження вперше викликав хвилю, одягнувши Мадонну в драматичні сукні в готичному стилі. Він працював у великих французьких будинках Rochas і Nina Ricci, а потім застосував свій фірмовий стиль до американського масового бренду Theory. Сьогодні його підхід до дизайну та бренду змінився.

«Я хотів представити свій POV про ремесло, але залишити його сучасним», — сказав він в інтерв’ю Zoom після свого останнього дебюту колекції. «Особливо в колекції я хочу висловити увагу до деталей». За дизайном дизайнер мав на увазі клаптеві сукні, які є основою колекції останніх трьох сезонів.

«Раніше я вносив великі зміни між колекціями, але з цією концепцією я хотів попрацювати над нею, дослідити та вдосконалити її, тому мені потрібен був час», — сказав він, додавши: «Це було фантазією створити триптих і розгорнути в три збірки щось, що створює історію».

У дизайнера також була прагматична причина для демонстрації такого шляху. «Ми щойно вийшли з Covid, тому було практично зробити це таким чином», — сказав він. Практичність також вплинула на підхід дизайнерів до екологічності. Сукні в стилі печворк шили із листівок із зразками тканини, яких було у великій кількості в будь-якій дизайнерській студії. Ретельно вийнявши їх з упаковки та відсортувавши за кольором і вагою, дизайнер зібрав їх як художній колаж, щоб перетворитися на новий текстиль.

«Моя студія більше схожа на ательє. В основному печворк роблю сама. У мене є команда з технічними можливостями, щоб зробити цей високоякісний одяг ручної роботи, щоб допомогти закінчити деталі», – сказав він.

«Я працюю інстинктивно, щоб поєднати тканини. Я створюю баланс і тональність і спочатку збираю їх, як традиційну ковдру», — додав він, згадуючи подорожі маленькими американськими містечками в Міссурі та Пенсільванії, де він відкрив антикварні версії.

«Хардкорний крок полягає в тому, щоб урізати їх на новий матеріал. Після лікування я драпірую та формую сукню та розрізаю по тілу. Це інстинктивно, але потрібен час», — пояснив Тейскенс.

Дизайнер не називає це Haute Couture, демонструючи глибоку повагу до закладу. «Я не можу повторити точну сукню, тому що зразки унікальні, тому в цьому сенсі це Кутюр. Якості та кольори настільки унікальні та різні, майже як витвори мистецтва, які я люблю», – продовжив він, зазначивши, що друг у музейній сфері назвав техніку дизайнера «неодомашненим від кутюр». Наприклад, характерною рисою роботи Theysken є гачок і вушко, які вишиті вручну в красивій манері Кутюр.

Печворк-сукні привернули увагу Музею Мет, який придбав один для своєї постійної колекції. «Це був той, з яким я зв’язувався і перегукувався з американською чуттєвістю та преріями», — сказав він, додавши: «Печворк — це те, що я думав робити, коли вийду на пенсію».

Він швидко зазначає, що його пошиття все ще переважає, і його команда дуже залучена до його створення. «Ця колекція на 100 відсотків зроблена в моєму ательє. Якщо порівняти пошиття з фабричним виготовленням навіть хороших фабрик, якими я користувався, то воно більш особливе. У тому, що я зараз роблю, є якийсь шарм», — сказав він про бізнес, створений на замовлення. Поки що він не поспішає повертатися в глобальний оптовий бізнес, який припинився з Covid.

«Мій рівень тривоги та стресу щодо логістики, термінів і виробництва знаходиться на розумному рівні, де він і повинен бути. Основна увага зосереджена на моєму бажанні досягти задумів і зробити це якнайкраще. Ми дуже пишаємося тим, що робимо. Ми ніколи раніше не були так сильно залучені в кожен крок».

Theyskens не з тих, хто стоїть на мильній коробці, але він не забував, що його домашні колекції, виготовлені повільно, можуть бути напрямком, у якому повинні рухатися суспільство та споживацтво, а не надмірне споживання та виробництво мега бренди.

«Глобально поняття полягає в тому, чого ми повинні досягти та створити, оскільки люди повинні рухатися та розвиватися. Це не означає, що мій маленький світ вплине на це, але ми поділяємо це почуття в нашій команді. Світ моди розширюється по всьому світу, але це велика машина, яку потрібно перезапустити, і вона використовує більше, ніж «бензин».

Для Theyskens бути стійким означає підтримувати здоров’я своєї компанії. «Як малому підприємцю складно, коли у вас є несподівані витрати. Я щодня намагаюся переконатися, що ми стабільні та безпечні; Я відчуваю, що з нами все гаразд».

Манера роботи, за його словами, повертає його в колишні часи, коли він починав свою кар'єру. Нещодавно він почав викладати в IFM (Institut Français de la Mode) і зараз керує 18 студентами над їхніми збірниками дипломних робіт.

«Коли ти вчишся в школі, ти не знаєш, як піде кар'єра. Ви можете працювати на великий промисловий бренд одним шляхом. Хоча я думаю, щоб показати студентам як досвідченому дизайнеру, що ви можете зробити щось подібне, це захоплююче та позитивне бачити, що цей шлях теж можливий».