Робітник у Камбоджі працює над парою джинсів.
Надано Re/Make
У звіті Re/make Fashion Accountability Report за 2022 рік виявлено кілька багатообіцяючих тенденцій, але вказано, що потрібно ще багато працювати, щоб забезпечити сталість і соціальну справедливість у таких виробничих центрах, як Бангладеш, Камбоджа, Шрі-Ланка та Пакистан тощо.
Працівники швейної промисловості зазнавали фізичних ушкоджень через застарілі будівельні норми та інші порушення, а крадіжка зарплати все ще поширена. Тиск і економічний біль через зниження цін переміщується в нижню частину ланцюжка поставок, де працівники несуть основний тягар.
Айєша Баренблат, генеральний директор і засновник Re/make, глобальної правозахисної групи, яка бореться за справедливу оплату праці та кліматичну справедливість у промисловості одягу, сказала, що організація не приймає гроші від індустрії моди, що робить її більш об’єктивною, ніж інші індекси, які відстежують. важке становище швейних робітників.
«Ми дуже незалежні сторожові собаки, які дивляться на власні зобов’язання галузі щодо соціальної та екологічної стійкості та спостерігають, як вони досягли результатів за рік», — сказав мені Баренблат. «Те, як ми вимірюємо все, від добробуту працівників до кліматичної справедливості, є послідовним».
Для звіту за 2022 рік Re/make перевірив 58 великих компаній, порівняно з 46 минулого року, включаючи Chanel, яка набрала 8 балів, J.Crew, 10 і Allbirds, 3, на їхньому шляху до міжсекторальної соціальної та екологічної стійкості.
В останньому звіті також висвітлено 15 невеликих стійких брендів, таких як Hope for Flowers Трейсі Різ, Lemlem, Backbeat and Co. і Riot Swim. Re/make вирішила не оцінювати невеликі стійкі бренди, які отримують менше ніж 100 мільйонів доларів річного доходу та які самі описують як стійкі чи етичні, оскільки вимірювання організації призначені для забезпечення відповідальності великих корпорацій.
Re/make відходить від ідеї, що існують хороші та погані бренди та роздрібні торговці, а скоріше приймає ідею, що індустрія моди є складним місцем, і роздрібні торговці, бренди, постачальники та інші зацікавлені сторони повинні орієнтуватися в нестабільних водах, які є загальними для закордонне виробництво.
Роздрібні продавці та бренди можуть набрати 150 балів і оцінюються за відстежуваністю; заробітна плата і добробут; комерційні звичаї; сирі матеріали; екологічна справедливість та управління.
«Замість того, щоб просто висловити занепокоєння, ми підняли Victoria's Secret
Якщо 10 зі 150 звучить низько, планку встановлено дуже низько. Victoria's Secret прибрала свій дім і змінила імідж після звинувачень у бідно одягнених супермоделей або ангелів, які з’являлися на щорічному телевізійному шоу. На сайті електронної комерції бренду тепер написано: «Ви зустрічали новий VS?» і показує моделі різноманітних етнічних груп і розмірів.
Повторно/зробити створені проблеми в центрі уваги, що дає можливість віддати належне роздрібним торговцям і зусиллям брендів щодо сталого розвитку. Це техніка, яку використовують шкільні вчителі та батьки, яка називається позитивним підкріпленням.
«Ми вирішили не оцінювати [компанії з обсягом продажів нижче 100 мільйонів доларів] за нашими традиційними критеріями, які насправді були створені для того, щоб дивитися на великих роздрібних торговців, індустрію розкішної моди та бренди, які мають певний обсяг доходу», — сказав Баренблат. «Через те, як працює процес, це не було порівняння яблук з яблуками.
«Тож, хоча ми виділяли проривні, інноваційні менші бренди, які роблять дуже цікаві речі, ми не оцінювали їх так само, як у минулі роки», — додав Баренблат.
Сімнадцять компаній, або 29% когорти, яку перевірив Re/make, мали розмову з організацією. «Цього року ми побачили зростання кількості компаній, які дійсно хотіли брати участь у цьому процесі разом з нами», — сказав Баренблат. «Ми мали більше залучення з Burberry, 38 балів; Розрив
Однак Levi's, схоже, вперто байдужий до річної кампанії за Міжнародну угоду з безпеки працівників, яка була поштовхом до трагедії Rana Plaza в Бангладеш, де 1,321 фабричний робітник загинув під час пожежі через відсутність заходів безпеки майже десять років тому.
«Ми спостерігали зростання числа інших брендів, які підписали Угоду, яка представляє бангладешських працівників і, ймовірно, прямує до Пакистану», — сказав Баренблат. «Levi's має значний слід у Бангладеш і Пакистані».
Виробники в Камбоджі доглядають за горою джинсів.
Надано Re/make
«Ми стали свідками неймовірного повернення до статус-кво», — йдеться у звіті. «Ми повернулися до дешевого споживацтва, високих прибутків, низьких зарплат, масового «зеленого відмивання», символічної расової справедливості та постійного відтоку нових колекцій».
Walmart залишається одним із брендів з найнижчими оцінками цього року, йдеться у звіті, додаючи, що компанія була причетна до великих справ про розкрадання зарплати в Індії та Бангладеш протягом 2022 року.
Згідно зі звітом, постачальники в штаті Карнатака, Індія, які виробляють для Walmart, виплачують працівникам заборгованість через невиплату мінімальної заробітної плати, але роздрібний продавець ще не відшкодував замовлень на мільярди доларів, які він нещодавно скасував у всьому світі. спробувати вирішити проблеми з інвентарем і зберегти ціни на низькому рівні.
Walmart два тижні тому оголосив, що вартість приготування обіду на День подяки для сім’ї та друзів буде не вищою, ніж минулого року – нехай буде інфляція. Рітейлер заявив, що зробив значні інвестиції на додачу до щоденних низьких цін на продукти харчування. Ціни на одяг, наприклад, сукню міді Eloquii Elements зі змішаним принтом за 9.99 доларів США, надзвичайно високі.
Шеїн — амазонка
Прийняття Закону про захист працівників швейної промисловості (SB62) у Каліфорнії минулого року – перемога, здобута важкою боротьбою – допомогла надихнути хвилю запропонованих політик у США та Європі, спрямованих на захист праці, прав людини та планети, йдеться у звіті.
«Ми відзначили Levi's як компанію, яка відмовилася сісти за стіл переговорів, коли мова йде про Угоду», — сказав Баренблат. «У нас є бренди, які отримали від 0 до 9 балів. Це бренди, які категорично відмовляються брати участь у будь-яких порушеннях прав людини та впливі на клімат, які ми їм приносимо.
«Вони набирають погані результати за всіма напрямками», — додав Баренблат. «Деякі з цих брендів включають великі роздрібні торговці, Kohl's і Walmart
Бренди ультрашвидкої моди, такі як H&M, у багатьох відношеннях цього року провели чистку. Коли Re/make подивився на них з точки зору сутності, він виявив, що їх дуже бракує.
Це включає Шеїна, 8; Заблудливої, 9; Boohoo 9, а також Savage від Fenty, 4, який у багатьох відношеннях був створений як бренд, який розширює можливості жінок. «Коли ви подивіться на те, як Fenty ставиться до працівників у ланцюжку постачання, серед яких переважно жінки, це дійсно не так», — сказав Баренблат.
Надшвидка модна компанія Missguided, очевидно, помиляється, запускаючи до 1,000 нових моделей на тиждень в ім’я доступності та ледь визнаючи свою робочу силу переважно жіночого одягу.
Нещодавні фінансові проблеми Missguided призвели до того, що сотні пакистанських швейних працівників, як повідомляється, не отримували зарплати або були звільнені через те, що постачальники заборгували мільйони за вже виконані та відправлені замовлення. Окрім розкрадання зарплати, існує повна відсутність прозорості з боку Missguided щодо заробітної плати робітників, умов на заводі, охоплення колективними договорами та комерційної практики, йдеться у звіті.
«Маркетинг сталого розвитку Allbirds — це ще один бренд, якому не вистачає», — сказав Баренблат. «А ще є люди, які поводилися дуже погано під час пандемії, скасовуючи замовлення та не залучаючись до Re/make, які отримали дуже погані оцінки». Це включає JC Penney, 2 бали, TJX, 2, і Sears, 2.
«Це цікава когорта», — сказав Баренблат. «Великі роздрібні торговці, які мають таку велику владу, справді тягнуть галузь вниз. Є надшвидкісні модні бренди, які мали екологічну колекцію, а також традиційні роздрібні компанії, які ніколи не говорили багато про стійкість. Це фундаментальна бізнес-модель, яка зламана. Багато дешевих продуктів створюються на викопному паливі».
Коля та Леві ставлять цікаве питання, оскільки вони переживають зміни в керівництві. Мішель Гасс, генеральний директор Kohl's, йде у відставку, щоб приєднатися до Levi's як президент, маючи на меті перейти на посаду генерального директора через 18 місяців, коли нинішній генеральний директор Чіп Берг піде на пенсію.
«Kohl's був одним із брендів під час пандемії, який не зацікавився, але я сподіваюся на зміну керівництва», — сказав Баренблат. «Чи хоче Мішель Гасс залишити зовсім інший слід, коли справа доходить до Levi's, ще належить побачити».
Незважаючи на явні недоліки в добробуті працівників, Levi's заробив бали за розробку еталонного рівня прожиткового мінімуму у співпраці з некомерційними організаціями, покращення своєї політики щодо добробуту тварин, запровадження дешевшого фінансування для постачальників, які впроваджують процеси з низьким вмістом вуглецю, спільний доступ до профспілок працівників, і розкриття додаткової інформації про ініціативи, спрямовані на продукти після закінчення терміну служби.
Робітники в масках на фабриці в Дакці, Бангладеш. (Фото Забеда Хаснайна … [+]
Образи SOPA / LightRocket через Getty Images
«Двадцять двадцять другий був розповіддю про дві протилежні істини в моді: відблиск системних змін серед переважаючого потоку шкідливих галузевих практик», — йдеться у звіті.
Бренди класу люкс, які розглядалися у звіті, такі як LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 11 балів, і Chanel, «дуже не вистачали з точки зору прозорості», сказав Баренблат. «Так само деякі компанії, які продають себе як стійкі, справді не вистачають. Але є й інші компанії, де в певних категоріях ми спостерігаємо рух, що є захоплюючим і позитивним».
Також захоплюючим є крок малого бренду, Ganni, який прийняв кодекс поведінки для покупців, перший бренд, який коли-небудь зробив це, сказав Баренблат. Деякі компанії також вчаться з пандемії, що важливо, оскільки: «Ми знаємо, що багато галузей безпосередньо пов’язані з комерційною практикою брендів.
«Ми знаємо, що кліматична криза та порушення прав людини є невід’ємною частиною того, як економічний ризик поширюється на ланцюг поставок», — додав Баренблат. «У нас є бренд, який першим в історії зобов’язався дотримуватися етичних правил і закріпив їх у своєму контракті. Я вважаю це позитивною тенденцією».
Баренблат сказала, що їй довелося відмовитися від ідеї, що споживачі повинні вимагати сталого розвитку та етичних трудових практик як «єдиного способу, яким ми збираємося подолати екологічний жах впливу клімату та порушень прав людини».
Такі бренди, як Shein, який набрав 8 балів, і Boohoo Group, власник PrettyLittleThing, і Nasty Gal, 9, займаються масовими розпродажами та говорять споживачам про екологічність, але Баренблат назвав свої екологічні колекції «стабільними лініями жетонів». Це те, що Boohoo зробив з Кортні Кардашьян Паркер. Клієнтам дуже важко зрозуміти, що є екологічно чистим, а що ні.
«Прибутковість Shein значною мірою підживлюється тим, що молоді люди говорять про купівлю Shein у великих обсягах», — сказав Баренблат. «Це дійсно амазонка моди. Вона піднялася до домінування, але є можливість для кращої політики. Уряди починають придушувати всі ці заяви.
«Наразі ви можете відправляти товар до Сполучених Штатів без оподаткування, якщо він коштує менше 800 доларів, і Шейн дійсно використовує цю лазівку», — сказав Баренблат. «Законодавці повинні звернути увагу і закрити цю лазівку. Неможливо конкурувати з продукцією Shein, виготовленою на експлуататорських фабриках у Китаї, коли вони можуть імпортувати її до США без сплати мита».
Навіть перепродаж і ремонт – це не повна відповідь. «Одна з речей, яку ми бачили, полягає в тому, що первинне виробництво та ринок секонд-хенду працюють паралельно», — сказав Баренблат. «Небагато компаній розкривають загальний обсяг виробництва, і оскільки вони переходять до перепродажу, оренди, ремонту та вживаних платформ, первинне виробництво не зменшується. Поки у нас така тенденція, бренди просто використовують циклічність, щоб продавати більше речей».
Індустрія моди зростає на 2.7%. З такою швидкістю жодне із зобов’язань щодо сталого розвитку, які роздрібні продавці та бренди взяли перед собою, не буде виконано. «Якщо ви збираєтеся продовжувати інвестиції в перепродаж і секондхенд і продовжувати виробляти все більше і більше первинних продуктів, ви ніколи не займетеся проблемою екологічної шкоди, відходів і впливу на клімат», — сказав Баренблат.
«Саме тому в цьому звіті ми закликаємо до більш термінових реформ», – додала вона. «Протягом багатьох років ми закликаємо компанії звітувати про загальний обсяг виробленої продукції за рік. Якщо у нас немає правильної міри, не має значення, наскільки ви намагаєтеся мати справу з запасами».
Робота робітника ніколи не закінчена. Купи тканини в Камбоджі.
Надано Re/make
У звіті лише три компанії, Burberry, 38 балів; 38-річний Еверлейн і 32-річний H&M виконали всі чотири кліматичні вимоги Re/make: опублікували свої повні викиди; встановлення та схвалення короткострокових SBT з температурою 1.5 ℃, узгоджених із траєкторією; встановити та затвердити амбітні довгострокові цілі чистого нуля та продемонструвати, що вони скорочують загальні викиди парникових газів порівняно з базовими роками.
Однак висока оцінка H&M була зумовлена не будь-якими значними покращеннями з її боку, а скоріше недоліками в прогресі сталого розвитку серед колег у моді.
Насправді, H&M Group зараз опинилася в центрі колективного позову за введення клієнтів в оману за допомогою навмисно перебільшеного маркетингу сталого розвитку. Використовуючи різні тактики «зеленого відмивання», H&M Group скористалася зростанням важливості сталого розвитку для споживачів, йдеться у звіті.
Крім того, зв’язки продавця швидкої моди з виробниками, які вчинили крадіжку зарплати, «повинні зобов’язати H&M підтримувати профспілки швейних працівників у просуванні колективних переговорів як важливого засобу забезпечення справедливої компенсації для виробників», – йдеться у звіті.
Хто саме платить за справедливий кліматичний перехід, до кінця не зрозуміло. Згідно зі звітом, 11 компаній інвестували у постачальників, щоб запропонувати фінансові стимули та спосіб декарбонізації заводів. «Коли справа доходить до розкриття інформації, який насправді вплив викидів вуглецю на ланцюжок поставок моди», — сказав Баренблат. «І все ж ми не маємо фінансових стимулів для постачальників декарбонізувати».
Компанії, які розвивають галузь, включають American Eagle Outfitters, 10 балів; Розрив, 16 очок; 20-річний Керінг і 15-річний Лулулемон, сказав Баренблат. «Вони роблять [деякі речі] правильно. Нам потрібно, щоб більше компаній співпрацювали з постачальниками, щоб допомогти їм. Якщо ми не виділимо гроші на справедливий перехід, ми цього не досягнемо».
Двадцять чотири відсотки брендів у звіті мають ініціативи перепродажу, але жоден не зміг продемонструвати, що вони відходять від виробництва нових товарів. Лише Everlane, 38 балів, Nike, 21, і Patagonia, 26, можуть показати, що вони відходять від синтетичних матеріалів на основі натуральної олії, йдеться у звіті.
З 58 компаній лише Patagonia продемонструвала значний прогрес у досягненні прожиткового мінімуму, що виплачується працівникам у її ланцюжку поставок, хоча вона втратила бали в цій сфері, оскільки прогрес зупинився під час пандемії, йдеться у звіті.
Хоча звіт охоплює всі зацікавлені сторони Re/make, включаючи пресу та політиків, справжня сила може полягати в наступному поколінні.
«Щодо залучення громадян, ми зараз працюємо в 25 різних університетах», — сказав Баренблат. «Ми працюємо з великою кількістю студентів. Це те, що використовується в класах. Також у нас є 1,500 послів.
«Це молоді професіонали моди, а також люди, які глибоко стурбовані індустрією. У звіті ми закликаємо до дії різні зацікавлені сторони перевірити оцінку своїх улюблених брендів», — сказав Баренблат. «Саме тут нам потрібна більша уява, щоб створити кліматично нейтральну індустрію моди, якої ми всі хочемо».
Джерело: https://www.forbes.com/sites/sharonedelson/2022/11/14/remake-fashion-accountability-2022-report-finds-apparel-brands-and-retailers-need-to-do-more/