Як двоє шевців протистоять тенденції офшорингу

Більшість майстрів взуття залишили Сполучені Штати на дешевші фабрики за кордоном десятиліття тому. Ось як дві невеликі сімейні фірми з великими покупцями — Sabah і Okabashi — протидіють цій тенденції.

Мікі Ешмор заснував компанію Sabah, яка виробляє взуття на основі турецьких тапочок, отримавши в подарунок пару традиційних тапочок і шукаючи найкращу фабрику в Туреччині, яка могла б виготовити більш сучасну версію. Але сьогодні харизматичний засновник і генеральний директор компанії в захваті від чогось ближчого до дому: цієї весни він тихо відкрив нову взуттєву фабрику в Ель-Пасо, штат Техас, щоб випробувати нові матеріали та стилі свого взуття, яке він називає сабах і бабах. , поблизу своїх американських споживачів.

Цей крок протидіє десятиліттям тенденції виробників взуття переїжджати за кордон, щоб заощадити на витратах.

«Ель-Пасо має довгу історію ремесел зі шкіри з ковбойськими черевиками та сідлами», — каже 35-річний Ешмор, який є корінним техасцем. «Те, як ви робите ковбойські черевики, дуже схоже на те, як ви робите сабах».

Чесно кажучи, Sabah, чиє основне взуття коштує 195 доларів, виготовляється вручну, що створює дещо іншу проблему, ніж та, з якою стикаються взуттєвики масового виробництва. Але цей крок є інтригуючим у той час, коли дискусії про відновлення та розширення американського виробництва для вирішення проблем ланцюга постачання були в центрі уваги.

У Грузії інший сімейний взуттєвий майстер Okabashi, який завжди виробляв своє взуття на місці, нещодавно оголосив Розширення на 20 мільйонів доларів на власну американську фабрику площею 100,000 1984 квадратних футів. Окабаші, чия сім'я засновників є іранською та колись володіла найбільшим взуттєвим бізнесом на Близькому Сході, виробляє в Буфорді, штат Джорджія, з моменту його заснування в XNUMX році. Перероблені чоловічі та жіночі шльопанці та дитячі черевики (частково виготовлені з вирощеної в США сої) продаються в Walmart і Target, а також в Інтернеті.

«Люди запитували мого батька: «Ти коли-небудь думав перенести свою фабрику до Китаю?» знову і знову. Він просто взяв на себе це зобов’язання», – каже 34-річна Сара Ірвані, яка обійняла посаду генерального директора п’ять років тому.

Дії цих двох невеликих сімейних підприємств суперечать переважній більшості галузі, яка значною мірою відійшла від колишніх американських центрів виробництва взуття, таких як Нова Англія. Сьогодні приблизно 99%. взуття, що продається в Сполучених Штатах, імпортується, в основному з Азії.

Наприклад, коли набагато більший Rothy's намагався створити своє виробництво на фабриці площею 3,000 квадратних футів у штаті Мен, він зіткнувся з проблемами якості під час масового виробництва трикотажних виробів. Тож після року спроб компанія Rothy's закрила свою фабрику в США та відкрила магазин у промисловому місті Дунгуань, Китай, де зараз працює фабрика площею 300,000 XNUMX квадратних футів. (Щоб дізнатися більше про Роті, дивіться наш Опис журналу за липень 2019 р.)

Десять років тому Ешмор із Sabah, колишній фінансист і співробітник Microsoft, який жив у Стамбулі, закохався в його подаровані турецькі тапочки. Повернувшись у Нью-Йорк, він шукав шевця, який міг би зробити для нього модифіковану версію з сучаснішим виглядом і якіснішими матеріалами. Невдовзі він продавав взуття, виготовлене на фабриці в Газієнтепі, якій понад століття, друзям і друзям друзів зі своєї квартири в Іст-Віллідж, як набагато більш стильну версію старовинної вечірки Tupperware.

Коли Ешмор почав шукати другу фабрику в Сполучених Штатах, він розглядав Лос-Анджелес і Нью-Йорк. Він не тільки хотів збільшити потужність, але й різке зростання інфляції в Туреччині стало ризиком. «Зробити щось усередині країни було складним завданням, — каже він. «У США більше не так багато людей виготовляють взуття, і, звичайно, вони не розширюються в США

У 2018 році він оселився в Ель-Пасо, захопившись його історією ремесел зі шкіри та виробництва чобіт. Новий керівник фабрики — взуттєвий і майстер-інструментальник у третьому поколінні. «Я багато в чому побудував свій бізнес на інтуїції. Приємно продовжувати слідувати цьому», — каже Ешмор, який продовжує володіти бізнесом без венчурного фінансування. «Бути неформальним і не надто метричним, ми відчуваємо нашу душу, і наші клієнти люблять це».

З новою фабрикою площею 3,000 квадратних футів він сподівається виробляти черевики з високим верхом, які поєднуватимуть спадщину Туреччини та Техасу, а також нові версії існуючих тапочок із новими матеріалами та дизайном. За його словами, перша партія тапочок, виготовлених із нефарбованої шкіри для сідла, була випущена 11 червня та розкуплена за сім годин. Другий тираж також швидко розкупили.

Нові версії взуття будуть виготовлені з інших матеріалів, крім шкіри, можливо, полотно, тканина, оксамит або денім. «Одна з речей, яка нас найбільше в захваті, — це можливість залучати різні типи матеріалів. Важко завозити інші матеріали до Туреччини», – каже він.

Тим часом Okabashi, продажі якої становлять понад 20 мільйонів доларів, орієнтується на іншого клієнта зі своїми екологічно виготовленими сандалями, багато з яких продаються за ціною нижче 20 доларів у масових магазинах і на Amazon. З моменту заснування було продано понад 35 мільйонів пар взуття. Завдяки новому розширенню заводу Irvani планує подвоїти виробничі потужності до «кількох мільйонів» на рік.

«Я думаю, що люди цінують екологічно вироблене в США так, як вони не цінували навіть п’ять років тому», — каже вона.