Як незалежний модний бренд Tissa Fontaneda вижив і процвітав

У секторах преміум-класу та моди класу люкс дедалі більше домінують багатонаціональні конгломерати з величезними маркетинговими бюджетами, як-от Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) і Kering Group, власник Gucci, які все ще загрузли в суперечках щодо нерозсудливе повідомлення від Balenciaga. Однак багато вимогливих споживачів переходять на користь незалежних модних брендів, які виділяються з натовпу.

Маючи коріння у високій моді та сильну фірмову ідентичність у формі шкіряної «сумки-бульбашки», Tissa Fontaneda знайшла USP, який вона може використати, і яка привернула увагу кількох великих і дещо складних імен. Серед них королівські особи, такі як королеви Іспанії та Йорданії, відповідно Летиція Ортіс Рокасолано та Ранія аль-Абдулла, а також австралійська акторка Кейт Бланшетт.

Бренд сумок і аксесуарів був заснований уродженкою Мюнхена Тісою Фонтанеда в 2010 році, яка відточила свої навички в Daniel Swarovski в Парижі в якості помічника дизайнера Розмарі Ле Галле та Ерве Леже, а потім довго працювала в іспанському бренді розкоші Loewe (повністю належить LVMH з 1996 р.) у середині XNUMX-х. У Мадриді вона розробляла колекції сумок Thierry Mugler (через виробництво Loewe), а згодом стала керівником продукту бренду.

«Це були творчі часи, перш ніж великі групи захопили індустрію моди та перетворили розкіш у великий бізнес», — сказав Фонтанеда Forbes.com.

Незважаючи на співпрацю з деякими відомими іменами моди, дизайнер вирішив діяти самостійно більше десяти років тому. Відкриття свого флагманського магазину в центрі модного району Мерілебон у Лондоні незадовго до спалаху COVID-19 було ще одним кроком у темряві, але, здається, у 2022 році воно окупилося.

Нещодавно я зустрівся з Фонтанедою через бруковану вулицю від її лондонського бутіка, щоб дізнатися, як бренд пережив жахливий тиск модного бізнесу, не кажучи вже про спад Covid, і зберіг свої позиції на ринку.

Модний бізнес змінився з тих пір, як ти перебував у Парижі та Мадриді в дев’яностих роках… як так?

У сфері розкоші бізнес сумок був таким іншим. Дизайнери мали свої індивідуальності… це було не одне й те саме. Будь то Сен-Лоран чи Лакруа, усі вони мали свій індивідуальний підхід. У нас також були ремісники в Іспанії, які володіли навичками, про які ви не могли навіть уявити. Він не був зосереджений на бізнесі та зароблянні грошей, як це відбувається сьогодні.

Отже, ви відчуваєте, що креативність зазнала стуку?

Так. Він став централізованим без уваги до основних цінностей етикеток. Сьогодні існує одноманітність поглядів; це тому, що індивідуальність брендів зникає. Для мене, як для дизайнера, це сумно. Зазвичай, коли ви створюєте колекцію сумок, ви починаєте з ідеї, за якою йде прототип, а потім виробництво. Зараз процес адаптований до того, що може зробити виробництво.

Ефективність виробництва створює величезні прибутки для цих компаній; Бернар Арно (генеральний директор LVMH) щойно став знову найбагатша людина світу. Чи це не просто ознака часу?

Дійсно, налагодження виробництва сьогодні означає, що ви можете виготовляти тисячі розкішних сумок із набагато більшою маржею, ніж у минулому. Це добре, що вони можуть заробити стільки грошей, але це бізнес-модель, а не творча. І це не те, що я хочу робити.

Яке ваше бачення розкішних сумок?

Дозвольте навести вам приклад. Американка днями зайшла в магазин і сказала, що її засмучувало, подорожуючи Європою, те, що всі розкішні магазини виглядають однаково. Вона була в захваті, дізнавшись про моє, бо воно таке інше. Ми знаходимо це багато; люди хочуть чогось, що виділяється, і стоїть та цінності щось

Але бути незалежним у моді завжди фінансово ризиковано. Чи воно того варте?

Я розпочав весь цей бізнес із 50,000 XNUMX євро, і наше зростання було цілком органічним, завдяки деяким інвестиціям друзів і родини. Ми не можемо витрачати багато на рекламу, яка в наші дні також може стимулювати редакцію, тому було нелегко розповсюдити наше ім’я.

Проте ми стали досить широко розповсюдженими і очікуємо закрити рік із зростанням у 25%. Нашими найбільшими ринками дистрибуції є Німеччина, Великобританія, Швейцарія та Австрія; з деякими місцями продажу в Північній Америці; і зараз ми розглядаємо розширення в Південній Америці. Я хотів би створити нову компанію, яка буде володіти нашою дистрибуцією, де я не обов’язково маю контрольний пакет акцій, щоб я міг зосередитися на розвитку магазину.

Отже, низка магазинів – це шлях вперед?

Такому бренду, як мій, потрібні власні магазини, це життєво важливо. Ми є ярликом, який потрібно презентувати та пояснювати. Ми не є брендом універмагу, тому що, незважаючи на високу ціну, ми не відповідаємо дизайнерським етикеткам, тоді як нішеві модні бренди, як правило, позиціонуються на іншому рівні. Ми добре працюємо в мультибрендових магазинах одягу, наприклад, на елітних гірськолижних курортах і в бутиках розкішних готелів, де багато туристів. Це те, на чому ми зосереджені.

Ви плануєте конкретні місця для нових бутиків?

У моєму списку бажань, звичайно, є кілька місць. Одним із прикладів є Мадрид, де у нас є виставковий зал і який стає гарячим містом, особливо після пандемії, завдяки тому, як муніципалітет лікували малий бізнес у той час. Багато інвесторів були залучені до столиці, яка розглядається як динамічна, і кілька відкриваються розкішні готелі, наприклад, Rosewood і Four Seasons, де ми зараз присутні. Місто є сполучною точкою для південноамериканців, які є захопленими покупцями.

Чому ви обрали Лондон для свого першого флагманського магазину?

По-перше, я люблю Лондон; це плавильний котел багатьох речей — тут зустрічається весь світ. Але Лондон також вільний від обмежень, які ви можете зустріти в Парижі чи Мілані, де вони мають міцні модні традиції. Я вважаю, що Лондон набагато більш відкритий для нішевих брендів, до того ж ми вже мали тут оптову дистрибуцію. Коли я збирався зробити різкий крок, настав Brexit, і здавалося, що це великий ризик, тому врешті-решт я відкрив через партнера з роздрібної торгівлі в Мерілебоні, на жаль, саме тоді, коли прийшла пандемія. Тим не менш, ми все ще стоїмо, і магазин має успіх.

І чи можуть лише сумки підтримувати дохід у цій модній частині міста?

Цього року ми додали прет-а-порте, щоб створити стиль життя, але ми не лейбл одягу, тому ми шукаємо свій шлях. Тим часом ми залучили інші незалежні бренди, які нам подобаються та відповідають Tissa Фонтанеда подивіться. Ми створюємо власний міні-концептуальний магазин у той час, коли мультибрендові модні бутіки зникають.

Бути незалежним дає вам таку свободу, але оскільки так багато концептуальних магазинів занепадають, чи це правильна стратегія?

Сьогодні ви можете дивовижно одягатися в Zara, але саме такі аксесуари, як сумочки, роблять різницю. Не кожна хоче бути схожою на дружину футболіста. Для вибагливих, справа не в логотипі, а в красі лінії. Я рішучий. Бренд Tissa має силу… він працює, як показує магазин Marylebone. Співпраця з іншими дизайнерами також буде взаємовигідною, якщо ми на одній хвилі. Ми продаємо жінкам, які є незалежними мислителями, а не рабами типових люксових брендів.