Чи справді інвестиції в сталий розвиток впливають на кліматичні цілі?

Цього тижня Inditex слідувала за десятками інших брендів у боротьбі за володіння поставками круглого текстильного волокна. У травні цього року вони уклали угоду про закупівлю на 100 мільйонів євро з переробником целюлозного волокна. Компанія "Нескінченне волокно" (МФК), поглинаючи навколо 30% від загальної ємності циклічного волокна рециклера. Існує гостра конкуренція за право власності на ці круглі матеріали, оскільки бренди прагнуть збільшити кількість переробленого вмісту у своїх продуктах. Інша одночасна «перемога» — це просування повноважень щодо стійкості їхніх матеріалів, якщо не продуктів (більше про це, коли я буду розповідати про Higg MSI найближчими тижнями).

Остання спроба Inditex отримати конкурентну перевагу на ринку циркулярного волокна полягає в тому, щоб інвестувати в серію B 30 мільйонів доларів, залучених стартапом Круг. Технологія Circ хімічно переробляє викинутий одяг, відокремлюючи поліестер і целюлозу: проривна інновація, подібна до інноваційної технології переробки, Носить знову. Більшість одягу виготовляється із суміші бавовни та поліестеру, а технологія Circ виділяє основні будівельні блоки, які називаються мономерами, і постачає цю сировину виробникам волокна та текстилю, замінюючи первинні. Ці мономери синтезуються в полімери, які використовуються в повсякденному текстилі: поліестер і целюлоза, з такою ж якістю, що й первинні.

Але які обсяги оптоволокна доступні в Circ і скільки Inditex матиме доступ? Під час відеоінтерв’ю з генеральним директором Circ Пітером Маджерановським він пояснив, що інвестиції Inditex не гарантують доступу до волокон, але можливим наступним кроком є ​​угода про продаж, подібна до тієї, яку Inditex має з IFC. Inditex прагне повністю перейти на поліестер стійкий або перероблений до 2025 року, що робить ці інвестиції в Circ критичними (якщо вони не перейдуть на перероблений ПЕТ з нетекстильних джерел, що все ще проблематично). Майерановскі поділився, що випуск Circ з першого великомасштабного комерційного виробничого підприємства, яке буде запущено в 2024-2025 роках, становитиме близько 65,000 50 тонн переробленої сировини на рік. Якщо припустити, що відходи складаються з 50% бавовни та 32,500% поліестеру, щорічно буде вироблятися приблизно XNUMX XNUMX тонн кожного мономеру сировини. Це крапля в морі порівняно з обсягом матеріалу, який використовує Inditex, я припускаю вголос, і Майерановський погоджується.

Протягом багатьох років я звітував у Forbes про інвестиції брендів у круглі та малоударні матеріали, і мої висновки, включно з наведеними вище, піднімають критичне запитання: чи ці інвестиції в кругові рішення поєднуються з операційними змінами в модному бізнесі, чи чи є вони ізольованими ініціативами, які забезпечують позитивне висвітлення в пресі та ефект ореолу, водночас підтримуючи існуючі марнотратні практики (які ці циклічні технології не мають жодної надії вирішити протягом терміну, встановленого для нульових амбіцій мережі)?

Яку екологічну різницю справді можуть мати ці інвестиції, якщо ми ще не знаємо порівняльного зменшення впливу круглих волокон порівняно з лінійними. Я кажу це тому, що циркулярна сировина, швидше за все, зменшить вплив на етапі екстракції, але навіть перероблена сировина потребує енергії для переробки в новий текстиль, який потім фарбується та завершується. Ризик полягає в тому, що гучні інвестиції Inditex у Circ приносять із собою припущення, що циркулярна сировина повністю скасовує первинну сировину та навіть дає брендам ліцензію на збільшення обсягів виробництва, що все одно буде екологічною та соціальною катастрофою в поточному інфраструктура.

Я зроблю тут невелике відволікання, кажучи, що модний бізнес — це переважно маркетинговий бізнес — переважна більшість не володіє виробничим процесом і не виробляє продукцію власними силами — вони закуповують, потім продають і продають її. Тому фаза модного сміття, яка найбільше шкодить брендам, – це фаза закінчення життєвого циклу, коли споживачі викидають одяг у баки, що ведуть на звалища, або на ринках секонд-хенду, як-от Кантаманто в Гані (де викидають 15 мільйонів одиниць одягу). одяг закінчується щотижня).

Таке публічне марнотратство є потворним і ризикованим для репутації брендів; Можливо, тому вони так багато інвестують у кругові матеріали з переробленого одягу замість відновлюваної енергії зі своїми постачальниками. Це так, незважаючи на те, що відновлювані джерела енергії пропонують набагато більший потенціал зменшення впливу, а отже, набагато більше надії на досягнення цілей чистого нуля.

Щоб підтвердити це вирахування, розраховане зменшення впливу від волокон Circ не є публічним, на відміну від дуже обчислюваного зменшення впливу від декарбонізації джерел енергії, що живлять ланцюг постачання. Але, незважаючи на те, що потенціал Circ щодо зменшення впливу є приватним, Маджерановскі пояснив, що порівняльні оцінки життєвого циклу (LCA) були проведені для оцінки їхніх циклічних мономерів порівняно з мономерами, що видобуваються первинними, і результати «виглядають дуже сприятливими» для Circ. Ця інформація LCA була доступна для інвесторів у цьому Серія B підвищення, тому можна припустити, що Inditex могла перевірити прогнозоване зменшення впливу на одиницю переробленої сировини Circ порівняно з первинною сировиною, яку використовують їхні постачальники. Можливо, це оцінка, яку вони могли б провести, якщо укладуть угоду про закупівлю з Circ, щоб кількісно визначити, як матеріали Circ відщеплюватимуть їхні вищезгадані цілі з переробленого волокна.

Якщо подумати, здається, що для брендів інвестиції в кругле волокно тепер забезпечують потужний маркетинговий наратив, який є більш відчутним для споживачів (таким чином завойовуючи прихильність і право на хвастощі), порівняно з інвестиціями у відновлювані джерела енергії в ланцюжку постачання; Але зрештою це означає, що бренди не мотивовані інвестувати у вирішення своїх найбільших джерел екологічного та соціального впливу, який відбувається в ланцюжку постачання під час створення їхніх продуктів.

Проте Маджерановський сподівається, що завдяки інвестуванню коштів у переробники, такі як Circ, будуть створені потужні переробні підприємства, що підтвердить успіх циклічної технології та каталізує розширення її інфраструктури на глобальний Південь: «Продукти циркуляції [подаються в ] на самому початку ланцюга постачання, і наші клієнти знаходяться на Глобальному Півдні, але те, що тягне цей [циклічний попит] через бренди та їхніх споживачів на Глобальній Півночі».

Дійсно, Глобальний Південь – це те місце, де Майерановський хоче працювати, і Circ рішуче прагне працювати в ланцюжку постачання, але інвестиції не будуть туди надходити, доки технологія не буде перевірена на Глобальній Півночі, яка бачить Circ до свого першого втілення як рятівник для модної потворної купи відходів після споживання одягу. Модні бренди, як правило, вирішують питання сталого розвитку з точки зору пом’якшення незгоди споживачів або почуття провини через це марнотратство. Це правда, незважаючи на те, що кінцева вартість цих самих державних інвестицій у циркулярність приховує той факт, що вони ігнорують вплив свого ланцюжка поставок, що призведе до перевищення всіх кліматичних цілей.

Наразі немає жодних публічних доказів того, що інновації в циркулярних волокнах, у які інвестують бренди, матимуть значний вплив на скорочення викидів у всій галузі протягом терміну, встановленого для чистого нуля. І навпаки, зосередження уваги на декарбонізації в ланцюжку постачання має набагато більш кількісно виміряний і відчутний вплив, але це не настільки комерційно.

Я, по суті, а сильний адвокат для інноваційних матеріалів із низьким рівнем удару та круглих волокон, як продемонстрували мої десятки статті та інтерв'ю на цю тему. Однак я не прихильник використання брендами інвестицій у такі інновації як відокремленої стратегії та маркетингового інструменту для захисту релевантності та репутації свого бренду та полегшення почуття провини покупців.

Я вважаю за потрібне наголосити на тому, що на даний момент невідомо, яким є потенціал зменшення впливу круглих волокон, і його не було адекватно змодельовано, щоб пояснити потенціал скорочення викидів відповідно до галузевих цілей. І навпаки, потенціал зменшення впливу впровадження відновлюваної енергії в ланцюжок постачання є очевидним і піддається кількісному вимірюванню щодо нетто-нульові цілі– це просто не відповідає маркетинговим пріоритетам брендів і цілям продажів.

Чи необхідні інвестиції в кольцєві волокна? Так. Чи має це бути основною стратегією сталого розвитку галузі? Ні. Тоді чому це основна стратегія? Тому що бренди, добре це чи погано, наразі керують більшою частиною інвестиційних доларів, і вони спрямовуються на вирішення найнагальніших і суспільних проблем брендів, а не тих, які стоять перед галуззю, яка знаходиться в ланцюжку постачання, що забезпечує продаж продуктів брендів.